ЧехOFF-ROAD

Обратка на карбюраторных, не слышал про такое.Топливо закипело где? По жизни бывало лишь от нагрева переставал качать бензонасос, временно лечилось мокрой тряпкой на корпус насоса. Затем меняли клапана или полностью бензонасос. Одного вентилятора мало, нужно минимум два. Управление по двум датчикам, один в нижнем патрубки, основной в верхнем. Я отказался от реле, поэтому у меня управляются вертолетными автоматами, то есть я сам включаю и выключаю.

Вскипает бензин в бензонасосе от температуры, насос перестает качать от того, что паровая пробка образуется. Потому вода/тряпка и помогает- насос охлаждается, бенз перестает кипеть- насос качает жидкость.
смысл обратки в том, что происходит охлаждение бензонасоса за счет
перекачки топлива по кругу в бак-из бака. Насос всегда качает с избытком, потому между насосом и карбом ставится тройник, сбрасывающий часть топлива обратно в бак. Ну и паровая пробка удаляется из системы таким образом.

Управление по двум датчикам, один в нижнем патрубки, основной в верхнем. Я отказался от реле, поэтому у меня управляются вертолетными автоматами, то есть я сам включаю и выключаю.

а в чем суть 2х датчиков? если один не справляется, то подрубается второй вентилятор? и смысл тогда датчиков вообще, если все включаешь сам?

Обратка на карбюраторных, не слышал про такое.

Штатная вещь начиная с древних иномарок, через ВАЗ попала и на УАЗ. Бывает двух видов - сброс с бензонасоса (иномарки) или встроенный тройник в карбе (УАЗ) К-151.

со 151м все ясно, у меня 126й. Вопрос по диаметру отверстия остается открытым.

Обратка действительно бывает на карбюраторных тоже,служит для уменьшения давления на иглу, ну и как следствие уже охлаждает бензин.Пропустил я где-то этот момент, считал что обратка требуется только инжекторам. Покурил интернет и выяснил, что Солекс карбюратор на Вазах был уже с обраткой. Извиняюсь за гремучую неграмотность.На форуме ГАЗ 69 подсказка есть что сделать надо как на Приоре, врезать тройник и пустить обратку в бак.Диаметр пишут, что сохраняется.Думаю, что в этом случае также будет работать любой подходящий по диаметру клапан обратки с инжектора с небольшим давлением, потому что насос наш не создает большого давления, оно не требуется карбюратору, так как топливо в цилиндры засасывает разрежение.Повторюсь, что решение паровой пробки, производилось заменой или клапанов в бензонасосе или самого бензонасоса. Так как, если бензонасос создает нормальное разрежение, для того чтобы достать бензин из баков, то давление чтобы подать его(бензин) в карбюратор требуется минимальное и если магистраль топливная до карбюратора выполнена без загибов лишних, то пробка сама уходит вверх подталкиваемая бензином.Поэтому посмотри топливную магистраль, чтобы она была по направлению движения бензина всегда вверх до самого карбюратора.

Вопрос по диаметру отверстия остается открытым.

Мне кажется что для борьбы с паровыми пробками диаметр может быть любым минимально возможным, именно для выхода пара. Но тогда может оказаться критичным пространственное расположение трубок и тройника.

У меня на карбе 151 второй бак перекачивается в первый (обратка заведена в первый бак) буквально на глазах. Но какой там диаметр отверстия отвода на обратку я не знаю. Наверное можно в магазине поглядеть.

По поводу диаметра вот здесь посмотреть можно http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=155927 только все три страницы смотри. Остается один вопрос в какой бак сливать в левый или правый, чтобы не переполнились. А паровая пробка вниз идти не может , она останется в верхней точке , поэтому в системах отопления расширительные баки ( раньше ) , а сейчас клапаны воздухоотводчики ставят в верхних точках системы . Иначе она так и будет "завоздушена" , в нашем случае паровая пробка останется.Поэтому считаю актуальным своё замечание про топливную магистраль и отсутствие изгибов выше точки выхода топлива в карбюраторе . Я так понимаю , что основное назначение обратки не дать возможности закипеть топливу в следствии наличия движения и большего объёма теплообмена .Да забыл, если стоит фильтр тонкой очистки после бензонасос перед карбюратором, его надо располагать вертикально, так как горизонтально он пробку держит и не даёт выйти ей(пробке) в карбюратор.

Остается один вопрос в какой бак сливать в левый или правый, чтобы не переполнились.

У меня (но до меня) обратка сделана в левый бак, он же считается основным. Едем пока не опустеет, переключаемся на правый, едем дальше - пока не опустеет правый - при этом в левом оказывается где-то с половину обьема поступившего через обратку, снова переключаемся на него и едем дальше.

Главное не переключиться на правый пока много в левом - переполниться.

Вот ещё http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=2414&page=14 http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=66861

Главное не переключиться на правый пока много в левом - переполниться.[/quote]

В этом и вопрос. Ребята на УАЗБуке делают и перекачки и двойные клапана и ещё много чего , ссылки выше и это не все. Но я продолжаю считать, что проще исправить бензонасос и проследить магистраль.Исхожу из опыта эксплуатации УАЗа в степях Казахстана на протяжении нескольких лет при температуре наружного воздуха далеко за 40 градусов и больших нагрузок от песка.

Ну это совсем мелкое неудобство - поглядывать на индикатор уровня топлива в баке.
Я даже как то привыкнув с иномарок что всегда есть обратка и не задумывался тут - что досталось тем и пользуюсь.

а в чем суть 2х датчиков? если один не справляется, то подрубается второй вентилятор? и смысл тогда датчиков вообще, если все включаешь сам?[/quote]
Я же написал , что отказался от реле , соответственно и от датчиков включения реле , так датчики не могут коммутировать значительный ток электродвигателей вентиляторов. Поэтому и включаю сам по мере надобности один или два. А два датчика разнесённые в разные патрубки ( нижний и верхний) позволяют работать вентиляторам не сразу а по повышению температуры выше определенных значений. Датчик расположенный в верхнем патрубке срабатывает первым , потому что там растёт температура в первую очередь. И пока нагрузки небольшие радиатор успевает охлаждать антифриз ,поэтому в нижнем патрубке температура не достаточная для включения второго датчика и второго вентилятора. Тем самым мы экономим ресурс генератора и аккумулятора , так как токи вентиляторов ,особенно российских значительны. Когда же поток воздуха от одного вентилятора не может охладить антифриз до достаточной температуры , начинает повышаться температура в нижнем патрубке и на помощь первому вентилятору приходит второй , который отключиться при нормализации . А ещё небольшая рекомендации : следить за чистотой радиатора , ездим то не по асфальту . Для этого часть моих друзей кто поставил заново , кто восстановил работу жалюзей перед радиатором. закрывают их на момент заплёскивания "какой" на предполагаемом участке , после преодоления опять открывают. А я вообще перенёс радиатор назад и кайфую теперь от отсутствия многих проблем и увеличения возможности доступа.

а в чем суть 2х датчиков? если один не справляется, то подрубается второй вентилятор? и смысл тогда датчиков вообще, если все включаешь сам?

Я же написал , что отказался от реле , соответственно и от датчиков включения реле , так датчики не могут коммутировать значительный ток электродвигателей вентиляторов. Поэтому и включаю сам по мере надобности один или два. А два датчика разнесённые в разные патрубки ( нижний и верхний) позволяют работать вентиляторам не сразу а по повышению температуры выше определенных значений. Датчик расположенный в верхнем патрубке срабатывает первым , потому что там растёт температура в первую очередь. И пока нагрузки небольшие радиатор успевает охлаждать антифриз ,поэтому в нижнем патрубке температура не достаточная для включения второго датчика и второго вентилятора. Тем самым мы экономим ресурс генератора и аккумулятора , так как токи вентиляторов ,особенно российских значительны. Когда же поток воздуха от одного вентилятора не может охладить антифриз до достаточной температуры , начинает повышаться температура в нижнем патрубке и на помощь первому вентилятору приходит второй , который отключиться при нормализации . А ещё небольшая рекомендации : следить за чистотой радиатора , ездим то не по асфальту . Для этого часть моих друзей кто поставил заново , кто восстановил работу жалюзей перед радиатором. закрывают их на момент заплёскивания "какой" на предполагаемом участке , после преодоления опять открывают. А я вообще перенёс радиатор назад и кайфую теперь от отсутствия многих проблем и увеличения возможности доступа.[/quote]
Андрей Борисыч, тебе ваобще боятся нечего,только генератор помощнее и акб побольше. а про жалюзи бабка надвое сказала, это хорошо когда в чаче ходом проезжаешь, а если встал? Крыльчатка будет закидывать гавно на радиатор со стороны моторноого отсека, и от жалюзи толка ноль, некоторые ставят радиатор с крупными сотами чтоб грязь меньше задерживалась и ставят в телевизор его повыше, хоть кое-что. А вообще это бич, засохшая грязь как цемент. У тверских на некоторых уазах радиатор снимается за три минуты промывается в первой речке, и за столько жв е ставится.обратно. а назад нельзя, иначе сразу в тр-3 , а там уже другое.

Ну это совсем мелкое неудобство - поглядывать на индикатор уровня топлива в баке.
Я даже как то привыкнув с иномарок что всегда есть обратка и не задумывался тут - что досталось тем и пользуюсь.

На форуме Уазбуки все считают по разному, поэтому много страниц обсуждений присутствует. Я думаю, что вариант борьбы с пробкой предложенный мной менее затратный.

Виктор не возражаю, поэтому и написал в первую очередь про чистый радиатор, а уж потом про жалюзи как вариант.При этом всегда надо включать голову.

Ну это совсем мелкое неудобство - поглядывать на индикатор уровня топлива в баке.
Я даже как то привыкнув с иномарок что всегда есть обратка и не задумывался тут - что досталось тем и пользуюсь.

На форуме Уазбуки все считают по разному, поэтому много страниц обсуждений присутствует. Я думаю, что вариант борьбы с пробкой предложенный мной менее затратный.

Вариант правильного и полностью исправного бензонасоса конечно самый лучший - но это идеал и он как правило или не достижим или с пробегом перестает быть идеалом.
Буржуи ставят обратку в сам бензонасос и правильно, карбу она не нужна.
В результате качество насоса + обратка = очень долгая беспроблемная работа.

Буржуи ставят обратку в сам бензонасос [/quote] Тем самым повышая его ресурс и надежность.

Так ведь ничего не мешает сразу на выходе бензонасоса поставить тройник с отводом обратки. Да, не совсем так как у буржуев, но технически одинаково - сброс пара в бак.

Так ведь ничего не мешает сразу на выходе бензонасоса поставить тройник с отводом обратки. Да, не совсем так как у буржуев, но технически одинаково - сброс пара в бак.

Пар не пойдет вниз, закон гидродинамики, не дать образоваться пару другое дело.

Так ведь ничего не мешает сразу на выходе бензонасоса поставить тройник с отводом обратки. Да, не совсем так как у буржуев, но технически одинаково - сброс пара в бак.

Пар не пойдет вниз, закон гидродинамики, не дать образоваться пару другое дело.

Пар может и не пойдет, а вот бензин запросто стечет, подталкиваемый в спину паром. А следом за ним и пар выйдет в бак.
Если же пара мало, пузырек, то он может и стоять в трубке, нам это уже не важно.